日本游记 Part. Tokyo（zky&xgn）

(本文由于题材原因，仅供同学朋友作为旅行参考，请勿向外转发，另外本文图片较多，建议在WiFi环境下阅读)
  记得第一次听说日本的北海道，还是小时候看见肯德基甜品站上的海报。金黄色的灯光映照在玻璃幕墙，纯白如雪的冰激凌奶油分外诱人。在图片一旁的空白处，25元的价格昭示着其身份的不凡，打消了我尝试的念头，却种下了期待的种子。
  一转眼就是十几年，真正来自北海道的冰激凌被我抓在手上，同样也是25元的价格。一场跨越时空的期许等到了回应，然后，是无比醇厚香甜，令人无比难忘的味道在舌尖绽放。
  这是我长大以来第一次出国，虽说十几年前也来过日本，但可惜那时年纪太小，家人全程照顾，一路上也只顾和朋友闹腾，并没有对这场旅行留下深刻的印象，更没有投入一种不同文化的沉浸感受。虽然已经习惯了旅游的感受，但这次远行离开祖国的土地，也是一种全新的挑战。

东京——旅行的起点站

  别样的体验从登机开始，坐在靠窗的座位上，远处是航站楼是熟悉的风景，面前的座椅靠背上却多了一块屏幕。我寻思日航的飞机还挺奢侈，为了放视频还给每个座位配一个屏幕，可真是手笔阔绰。
  等到起飞的播报告一段落，我才注意到一旁的扶手里还藏了一个遥控器，面前的屏幕居然变成了一个可以自由操控的小电脑。翻看菜单，里面全是最新的电影和有声书，还可以打麻将下棋，飞行信息、3D地图随时查看，甚至还有一小时的免费手机联网时间。

  悠闲地和小龙聊着天，连上飞机WiFi的手机刷着《明日方舟》，一边有一搭没一搭地看着小屏幕上播放的《变形金刚》，时间很快就过去了。还没觉得无聊厌倦，航班就已经开始播报降落，转眼看向窗外，天气晴朗，万里无云，灿烂的落日高悬在天际，无风的海面荡漾着均匀而优美的波纹，从高空俯瞰，就如同一块完美的磨砂大理石，柔美的纹路在表面起伏着，延伸向无尽的天际线。半个世界平静深远，半个世界沐浴金光，我仿佛置身于一幅流动的画卷，出神地望着这样的奇景，水面的动与静在此刻同谐，若不是极致的无风而晴朗，也不可能有幸看见这样的画面。

  走出机舱的那一刻，我在凉风中瞬间清醒，走进拥挤的接驳车，环绕着陌生的语言和异国的面孔，面对着广播里无法理解的语言和车厢内用假名写作的标识，眼前的一切对我而言都是全新的。我左顾右盼，徒劳地尝试在分散的繁体汉字中获得一点信息，我们在航站楼里穿过长长的走道，在海关填写又长又麻烦的表格，终于取回行李找到了地铁口。走下地铁站，买票的机器排着长队，必须先从一幅数十条铁路线相互交织的线路图上找到目的地，自己选择好票价，才能完成购买。
  机器吐出的零钱如同大珠小珠落玉盘，叮铃桄榔地发出清脆的响声，这样的事情，仿佛在移动支付普及之后就再也没有经历过了。我取出那张又薄又小的纸质车票，抓在手心仿佛再多一会儿就要被汗水浸透。入站的闸机我对着研究了半天，要不是小龙的指导，差点就弄丢了刚买的票，各种地铁线的名字也都是日语，辨认起来极其费力。
  平时的外出旅行，我会提前把城市地图全部刻录在脑海，每天的景点和路线做好至少三种备选方案。习惯于掌控一切的我，从来不知道当自己失去控制时，竟然会如此惊慌。
  我茫然地四处张望，无处不在的文字熟悉又陌生，汉字与假名的组合若即若离，指引方向的路牌此时只是失去意义的色彩线条，理解的世界在眼前轰然解构，变成神秘的符文将我包围。一向以各种苛刻环境中的认路能力为傲的我，此时像是个迷路的孩子，完全失去了一切对周围的掌控和认知，脑袋空空地跟着小龙的脚步左转右折，迷迷糊糊地就到了站台。站台屏幕上显示着不同的车次，有的叫做“特急”，有的则是五六个不认识的假名，而后面的信息更是难以解读，比如“行先”，完全无法想到是指终点站的意思。
  我转头看向小龙，他正在仔细阅读着墙上的时刻表，明明是同一个站台的同一个方向，却密密麻麻打出了将近十个表格。他眼神冷静，快速扫过满满的数字，然后准确地告诉我列车到达的时间。那一瞬间，我仿佛觉得他就是唯一的救命稻草，在对环境失控的不安全感中，这是我仅有的慰藉。
  地铁十分拥挤，我拖着行李甩了两个直角转弯才率先找到两个空位占下，所幸乘客熙攘，没人注意到我的行动。车厢的布局与国内无异，倒是张贴的各种广告一下就把我带进了日式综艺的画风，表情奇怪的大头照，还有铺满半个画面的特效文字。车厢里的报站就显得国际化许多，站名日英中韩四种语言轮流，广播也因为每种语言都要报一遍而颇为耗时，刚闭嘴几秒，就开始播送下一个通知。别的语言听起来都还算标准，中文语音倒是飘飘欲仙，想起我爸几年前有次喝多了酒，说话腔调和它一模一样。除了广播声，车厢里很安静，没有人大声说笑，也没有人接打电话，连幼儿园的小朋友都乖巧地坐在座位上一言不发。

  列车在城郊的高架上飞快行进，散落的灯光远远近近，或是洁白，或是昏黄，在暗色偏光的车窗外并不真切，却宛如梦幻，就像海面倒映的夜空。似乎就在不知不觉之间，停站又启程，再一抬眼，窗外仿佛星河欲转，如同天上的街市落入人间，只觉得朦胧唯美，一时出神。本是为了避免阳光炫目的设计，居然在夜晚营造出如此特别的效果。我转过脑袋，小声地问小龙我们是不是快到了，他说早呢，这里只是东京都市圈最外围的小城市。
  过了许久，终于到了人形町站，我们拎着大包小包走出了地铁口，回头一看，上来的楼梯居然就嵌在楼房里，若不是旁边小小的标志，这里就和地下车库的人行通道别无二致。我们就好像刚走出一扇任意门，谁能想到这看似普通的梯级，居然可以通向四通八达的地下站台。
  这里是比较热闹的街区，却丝毫没有感到吵嚷，一路都是各色餐厅，街道却整洁又安静。人行道宽阔平整，没有一点烟头纸屑，可以称得上一尘不染。小龙告诉我，在日本的社会习惯里，在路上或者任何非特急线的列车上饮食是非常不文明的。
  事实证明，在九天的行程中，我确实从未见过除我以外的任何人在路上边走边吃。

  我们在小巷子里穿行，虽然路很窄，但麻雀虽小五脏俱全，红绿灯和车道线一样没少。车辆都很礼貌，看见过街的行人会在车道线后等待，绝不会挤到跟前或是按着喇叭催促。步行的过程也非常愉快，没有低头看手机横冲直撞的人，没有擦肩而过的电动车，也没有被杂物车辆占满的人行道。当然，为这一切文明而付出的代价也随处可见，整座的大楼被规划成立体停车场，路边的coin parking要价惊人，就连自行车都必须每次支付费用才能合法停放，当地关于违停、鸣笛等行为的法律更是十分严格。
  我对日本的空间稀缺早有耳闻，但推开酒店房门的那一刻，我依然大跌眼镜。一张1.5米宽的双人床头尾顶墙，侧面是仅供一人通过的过道和狭窄的桌子。卫生间就像一个塑料小胶囊，打开门就可以顶到房门。行李箱完全没法打开放平，只能竖着开一条缝，伸手摸索着取出里面的东西。我们简单安顿，就跑出去找晚饭吃了。
  人形町的街道两边全是餐厅，六点多正是饭点，店铺却已经关门大半，后来才知道那天是日本的节假日（“成人の日”），我大为惊异，节假日连餐饮都放假，是真的不想赚钱吗？
  我们终于找到一家还没闭店的烧鸟，我们点了7-combo串套餐。
  “So... it is required that the drinks have to be ordered with the 7-combo sets right?”
  “说英语还用从句？”小龙十分不悦地看着我，面前的烧鸟小哥十分尴尬地抿了抿嘴。
  “嗯...need this, right?”我把菜单翻到饮品一页，用手指圈了圈。
  “Yes yes,”小哥如释重负地笑着点了点头。
  这样，我们顺利地吃上了第一顿原汁原味的本土日料。店里除了我们，只有两桌吃完了在闲聊的客人，不一会儿也就陆续离开，但尽管如此，在我们面前的小哥依然忙到手脚不停。操作台是标准的U型，外侧是顾客落座的木桌，内侧放满了各种瓶罐。比正常厨房大两倍的空间里，除了烧烤用的烤架和水池，还分布排列着二十几种酒水饮料，难以计数的五颜六色酱汁，以及各种从未听过名字的研磨香料。虽然勉强不显得凌乱，但整个空间满满当当，琳琅满目，就连天花板上垂下的架子都挂满了形状各异的高脚杯。
  小哥就在这一大片目不暇接的杯盏瓶罐之间，拿出小小的肉串放在碳火上烧烤，从堆满台面的小瓶中精准地取出调料，涂刷在肉串的表面，新鲜的肉红色渐渐变成诱人的焦黄，稍一翻动，闪着金光的油滴就从滋滋作响的烤串上滑落。研磨香料、撒上粗盐，再小心地把香菜切成海带丝粗细的小条，均匀地铺在肉串的上方，最后轻轻放在我们面前的瓷盘上。


  我小心地捏起，与其说是食物，它更像是一块玲珑的艺术品，我张开嘴，拼命克制住一口就全部吃掉的冲动，从串上咬下一半，不多不少，足以好好品尝食物的味道，却又不让人一下满足。扑面而来的是食材本身的肉香，然后是恰到好处的碳火气息，最后是脂肪融化的油润和鲜嫩的口感。
  一串吃完，只觉得更加饥饿，面前的小哥依然不紧不慢地来回翻烤着下一根烤串，用始终如一的节奏挑选着调味，仿佛沉浸在创作中的艺术家，落笔不疾不徐，随着心意完成手中的画作。我看着出了神，似乎短暂忘记了饥饿，目光随着他的双手起伏来回，直到下一串烧烤被放在了我们面前。
  每一串都是这样仔细烹调，虽然全部都是鸡肉，却在不同的部位和调味中，每一次入口都有全新的体验。手边的饮料很快见了底，七根烤串也一转眼就下了肚，收拾好东西走出店门，似乎觉得很满足，又感到腹内空空，我们走过半个街区，在一家拉面店前驻足，然后推门而入，在老板面前就座。
  我和小龙商量了两句，抬起头刚准备点菜，老板转身看着我们：
  “想点什么？”短短一句话字正腔圆，甚至让我怀疑对方就是中国人。
  “可以...说中文的吗？”
  “嗯可以的。”
  “那我们要这个，两份”
  “需要加鸡蛋吗？”
  “不用了，谢谢”
  “好，请稍等。”
  果然是国际化大都市，不过在异国他乡忽然听到中文，似乎格外显得温暖。拉面很快就做好了，工序很简单，但海苔和豚骨肉的摆放依然非常讲究，反着光的墨绿色搭配着橙黄色的面汤，再简单的一餐，也绝不会放弃美的仪式。
  吃起来的味道并没有非常惊艳之处，甚至很像国内就有的味千拉面，但少了些浓厚的调味汁，和味增汤的鲜味反而有些相似，吃起来更加清爽舒适。
  日本的拉面普遍口感更硬（如果喜欢吃的软些，可以尝试乌冬面），要就着汤汁才好吃，但也格外顶饿。吃完这一顿，才总算觉得有些饱腹，我们散着步回到酒店，结束了第一天的探索之旅。

  第二天一早，我们去便利店买了早饭，就出门开始了东京的citywalk。（这里的文明习惯此时就显得有些麻烦，我们并不能边走边吃，只能带回酒店，吃完再出门）
  走在城市的街道上，并没有紫峰大厦那样奇峰独立的高楼，也没有陆家嘴那样错落有致的集群，建筑的高度与形状几乎毫无新意，但每一栋楼宇都十分现代。有折射阳光的玻璃外墙，规整而不单调，和早晨的阳光一样清爽舒适，也有不少整座都是混凝土外立面，每一栋都如同刚建成一般崭新，看不见雨水浸泡的暗痕，也没有岁月侵蚀的印记。整座城市光洁如新，就像在日出之前才刚刚建成一般。

  我们走在宽敞的天桥上，迎着灿烂的朝阳，看着下方的车水马龙。路的一旁就是施工工地，却几乎听不见噪声。高高的白色围墙上安装着分贝计和空气检测器，里面的工地干净得像是刚刚清洗过一般，建材分门别类，堆放得整整齐齐，卡车在引导员的手势下缓缓前进，一切井然有序。所有人的工服都干净体面，看不见磨损或是补丁，面料兼顾专业性与美观，工艺上也绝不会有露出的线头针脚。我们走下天桥，恰好两名工人推门而出，他们迎面走来，没有闪躲的目光或是粗野的言语，脸上带着和其他人一样的自信和笑容。那一刻我想起了无数次看见在工地前休息的工人满面尘灰烟火色，想起地铁座位上沾满泥污的民工让众人避之不及，文明与发展的意义远不只是经济与生产力的繁荣，而是社会进步的红利真正由人民共享，尽可能让每个人都能体面地生活。
  继续往前，就到了东京站，白色船帆一般的挡板遮住了刺眼的阳光，下方是玻璃外墙环绕的站厅。这里是东京的“表玄关”，几千班来自三十条不同线路的列车昼夜不息地往复，沟通了各个方向的铁路线，如织的人流从四面八方前来，又涌向一个个道口，售票处、进站口、几个大型商圈紧密地包围起这一片喧闹百年的繁华，一走进车站，仿佛步入了整个宇宙的中心，甜品和奢侈品的商铺前全都围满了购物的人群，餐厅早在饭点之前就已经排起了长队，走过两端新街口地铁站的距离，才终于绕出了这一片热闹的迷宫。
  尽管已经在飞机上体验过超甜的芒果布丁，前一晚吃掉了同样齁甜的冰激凌，我依然没能对这里的甜品吸取教训。我手上抓着站里顺路买的抹茶年轮卷，一小口咬下去，满是厚重的甜味，我疑心它的抹茶味都去了哪里，于是并未多想就全部塞进了嘴里。剧烈的甜味在嘴里爆发，它并不刺激，却溢满整个口腔，让我的理智无处可逃，我开始后悔自己的冲动，本能分泌的多巴胺和无法适应的齁甜口感在脑海中激战，我有些麻木地囫囵吞下，才反应过来，刚刚好像是想尝尝有没有抹茶味的。
  好像是有一点的吧？


  出门向外走去便是另外一幅景象，眼前是空旷的广场，寸土不让的都市区向着两侧退避，一回头，身后的东京站也变了模样，三层高的红砖建筑傲然地怀抱着整个广场，面朝着远方的皇居，而来时的玻璃幕墙现代风格入口，则位于东京站的另一边。一座车站，两种面貌，一侧拥抱历史，一侧面朝未来，看似无法相融的两种风格，却在这里形成了鲜明的冲击。

  向皇居的方向走去，视野逐渐愈发开阔，大片的草地，整齐有致的园林在眼前铺展。当刺骨的寒风让整座城市的绿色凋零，皇居依然守护着最后的春日色彩，这里没有震撼的高塔或是宏伟的楼阁，却以四季常青的绿意编织着独特的浪漫，在我们看不见的地方，每天有几百位园丁悉心照料着这一片生机盎然的天地，在皇居的中心，还有一片天皇本人亲自养护的玫瑰地，每到春天，淡淡的香气会飘散在每一个角落。
  皇居内部的参观每天只有两场，每一场也仅限300人的规模，皇居外的花坛边坐了长长一串没有预约的游客，但尽管如此，名额也依旧充足。进入皇居大门之后并没有直接开始游览，而是让所有游客在一间大会议厅里就座，抬眼望去尽是各色外国面孔，后面的游客还在入场，皇居的导游就已经开始进行讲解。日语和英语讲完，我惊讶地听见了熟悉的中文在广播里响起，然后是韩语、西班牙语、法语......仅仅是用六个语种讲完注意事项，就花费了半个多小时，所有人都耐心地等待着，没有着急的催促，也没有孩子的叫嚷。终于在每一位导游再次上台讲完一遍皇居历史之后，参观的旅程才终于开始。


  和小龙打了声招呼，我跑去了西班牙语的讲解队伍，导游看上去有四十岁的年龄，眼神却活泼得像个小姑娘，在排队等候的时间，她还询问大家来自哪个国家，有来自西班牙本土的，也有墨西哥和阿根廷的游客，以及一个...来自中国的小家伙。
  “Soy estudiante de la facultad de español y... estoy aquí para aprender la cultura y al mismo tiempo mejorar mi habilidad de... comprensión auditiva.”（我是西语学生，了解文化的同时锻炼听力。）
  听了我书面化又不太流利的回答，大家笑着点了点头，队伍已经排好，我们便开始了游览。皇居大半的空间都用于园林绿化，每往前走出好一段路，又总会在恰到好处的地方看见下一座建筑物。
  大路两侧的城墙砌起了几层楼的高度，虽然岁月风化，却依然能看见几百年前江户时代刻下的标记。城墙上耸立着传统和风的建筑，屋舍的一侧探出峭壁，相传战争时期，这就是可以推落巨石的堡垒。如今绿树簇拥着白墙，将历史也隐入云烟，只留下温热阳光下的岁月静好。
  除了历史建筑之外，天皇作为日本的国家象征，皇居之中有更多功能性建筑，例如皇居员工的办公场所，接见外宾的宫殿。多以现代的建材为表现形式，以传统日式建筑风格为基础构架，虽然也独有风味，但还是欠缺了承载历史的厚重。看着崭新光滑的门廊，实在难以在脑海中浮现出往昔的场面，置身于先人凭栏遥望的画卷。




  导游说，这些建筑大多是新建而成。三百多年前的一场大火席卷了整个江户城（今东京城）的三分之二，彼时天干物燥，房屋密集又以木质为主，加之街道狭窄，消防措施落后，火势一起，便难以扑灭，整个皇城几乎毁于一旦。这场大火的起因也成了谜团，其中最为出名的传说记载于《奇谭怪谈》之中：一位富商的女儿某日在寺院烧香膜拜时，偶然看见一位清秀俊美的武士，难免春心萌动，一见钟情。为了能够再次见到这位武士，她请人做出了和那位武士身着之衣完全相同的和服，每日将其穿着，祈求神明能够成全所愿。只可惜时乖命蹇，少女相思成疾，不久便郁郁而终。女孩去世后，她的父母将这件和服捐给寺院，可不论谁穿上这件衣服，就会很快发疯，寺庙主持认为必有邪物，便一把火将其焚毁，谁知一阵阴风袭来，火堆上的一只衣袖刹那间腾空而起，落在寺庙的屋檐上，很快寺院被烈焰吞没，大半江户城都未能幸免，一场大火，十万余人就此丧生。
  日本人很喜欢志怪传说，这样的故事没有考据也没有寓意，读来有些许恐怖却也有种说不出的美感。但我个人出于更加现实的猜测，在那个年代，这样的记载并非出于编纂传说的目的，而是讲述一段鬼神降罪的故事，至少好于任由百姓斥责统治者的无能。（相比之下，中国早在唐宋时期就有了较为完善的消防系统，例如水塔，消防瞭望站等）
  除了建筑，皇居的风景也格外优美，常绿的树木仿佛流转了季节，桥下的流水环绕着青灰的墙砖。导游也十分专业，各有特点，有的一边讲解，一边翻出各种相关图片，有的讲到兴起，走着蹦跶两步，一个多小时的游览，一转眼就回到了来时的会议厅，我们收拾东西，走出遍地绿意的广场，回到高楼林立的城市。

  东京不仅仅是政治经济的中心，也是文化的中心，当然，我们无法错过的一部分文化，就在几站路之外的秋叶原。
  我清晰地记得十多年前来到这里时的画面，并不宽敞的街道两侧挤满了出售各种电器家具的大厦。旅游团把我们丢在这里购物，那时年龄还小，看着一排排电风扇、电暖气和智能马桶，并没有什么感想，只是一味地坐着扶梯往楼上跑，看看有没有什么新鲜玩意儿，我只顾闲逛并未动心，好朋友斥巨资买下了一款后来发现竟然是“Made in China”的手表，那时的秋叶原，只是东京众多普通街区的一个，而现在，秋叶原可能是许多小朋友有关东京知道的第一个地名。
  我们在秋叶原站下车，还没走出站台，便看见我入坑两年的《崩坏·星穹铁道》的海报，活泼可爱的缇宝和希腊史诗风格的翁法罗斯背景一下就映入眼帘（注：缇宝、翁法罗斯：游戏中人、地名）。走出车站，迎面的就是秋叶原最出名的广告柱，一整排张贴广告的石柱排列在最热闹的大楼之间，而广告内容的变换见证了无数中外企业的争夺交锋。听说最为激烈的那些年头，有的厂商刚把自己的广告贴上三五天，就被更有野心和势力的大企业重金替换。几方拉锯争夺，从圆柱之间对弈至大厦之上，时而看见《原神》的广告飘满整个秋叶原，时而又是地头蛇《FGO》拔得头筹，而如今硝烟似乎稍稍散去，《鸣潮》的新版本广告静静地铺满了整排，但也没有引来多少关注。

  我们在琳琅满目的商品架前来回踱步，就是上海外滩的谷子楼也难以在体量上与这里相比十分之一。过道十分拥挤，人们只能在拐弯处钻着身子交汇，连空气都显得有些浑浊，只要两排货架之间有人在挑选，其他人就完全无法从中通过，每一栋楼的每一层，都放着难以技术的二次元商品，很难想象这究竟是多么大的市场。
  更为夸张的是，明明是中国游戏的周边，这里的货架上却有国内都未曾见过的款式。我打开淘宝，拍下照片，查询到国内官方的商品状态还是“预售，180天内发货”。26元的预售商品，经过不知何人的偷天换日之手来到了秋叶原的货架，以整整七倍的价格出售，等待心急之人的抢购。

  我将手中的吊牌对准灯光，少女的面庞温柔而坚毅，烫金工艺的文字绚丽闪耀，我十分满意地把它放回货架，在淘宝上点击了购买。
  小龙：“来日本旅游了还不忘促进国内经济啊？”
  我：“我爱国！”

  天色渐晚，秋叶原的商铺也陆续关门闭店，我们走在热闹的路上，两边不停冒出各种coser递来传单，让人不忍拒绝。秋叶原果然是二次元的天堂，只可惜我们并非真正资深的爱好者，终究难以被这样的氛围完全包容。

  下一站，银座，恰是入夜时分，满街流光溢彩。高级shopping mall里才能看见的奢侈品牌在这里遍布街头巷尾，用三五层楼的高度尽情施展自己的才华，在银座的巨幅画布上挥毫泼墨。起伏的磨砂玻璃构成大楼的外墙，暖黄的灯光温柔地包裹着里面童话般的世界，整齐的拱门排列出五层楼的高度，洁白的色彩衬托着极致的奢华，黑耀般的大理石用明亮的白光裂开纹理，光与影游戏着现实与魔幻的界限。



  我们漫步在街头，低沉的引擎怒吼如同海啸一般涌来，还没来及转身回望，亮红的炫影如同闪电一瞬而过，留下一连串堪比音爆的炸裂声，光秃秃的行道树上挂满了五颜六色的小灯笼，在风中轻轻摇晃。我们一直走到银座的尽头，告别了这一片纸醉金迷却又充满艺术的街区，坐地铁回到酒店。

  在东京的第三天，我们更多地走进这座城市的现在，我们早早出门，前往上野公园。这里在地图上的名称叫做“上野恩赐公园”，因为这里本是皇家花园，后来才被赠予这座城市，但对于身在社会主义国家的人而言，听来难免有些不舒服：山水自然万物，如苏轼《赤壁赋》所言，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭，是造物者之无尽藏也，又何时成了统治者的“恩赐”？
  虽然这么说，公园的风景还是不错。小动物满地都是，橘猫慵懒地趴在地上晒太阳，我喵喵叫，他不理我，就像早已经对人类的各种小把戏见怪不怪。乌鸦则成群结队地在地上啄吃的，羽毛在阳光下反射出七色的流光，好一个“五彩斑斓的黑”。他们扑扇着翅膀，飞飞走走，我好奇地靠近，他们扭过头看看我，又继续低着脑袋啄来啄去，我向着一只乌鸦伸出矿泉水瓶，又生怕被他一扭头啄了手，用点烟花的姿势悄悄靠近。乌鸦警惕地看着我，直到我几乎碰到他羽毛的那一刻，才猛地扇动翅膀，腾空飞上树梢，掀起的冷风把我吓了一跳，这些家伙可是真大，张开翅膀的瞬间就像一只起飞的黑鹰。

  公园的山间还散落着寺庙，都是以黑白红绿四种颜色为主体，规模不大，往来的人却不少。一旁的祈福墙上挂满了木牌，随便拍一张照片，十一个牌子上汇聚了十种各地语言，只能希望日本的神明在语言翻译方面也一样神通广大吧。继续往前，走过一片波光粼粼的喷泉水面，就到了东京博物馆，但是令人费解的是，作为国家博物馆，一旁的Hello Kitty特展主题区竟然比博物馆还热闹的多。



（如果图片够清晰可以数一数，这一张照片里面真有10种语言）

  在博物馆里转了一圈（太意外了，中国的学生证也能门票半价），我们早早坐地铁到了涩谷。涩谷最有名的地标是它的中心十字路口，街角除了相邻可以通行之外，斜对角也有斑马线，信号灯一绿全绿，一红全红，每次拥挤的人潮被瞬间释放，满满地向着12个方向涌去，都显得格外有气势。不过这样的场景在我们看来就太过平常了，要说这就算得上人多，可真得先问问隔壁拥有14亿人口的大国认不认可。想当年秦淮河畔，花灯明彩，十里水色映照的满是攒动的人头；外滩街头，店铺红火，万国建筑脚下人潮如海浪翻涌。我们走过路口，甚至和旁边的行人都能自然地保持相当距离，一路往下，就到了新宿——约定好和小龙表弟（还是堂弟？）见面的地方。


（忠犬八公像，本以为很大，原来是1:1等身像）

  我和弟弟在初中时有过一面之缘，但一转眼三年如梦，各奔东西，往日的映象早已模糊。早就听说他在准备日本高考，每天上学非常忙碌，在见面之前等候的时候，我暗暗在心中描绘了一个被考试摧残的学生形象，所以当我见到他的时候，甚至没敢第一时间打招呼：快步走向我们的，是一位高个帅气的小伙子，身形挺拔脚步自信，眼神灵动目光如炬，衣着打扮也非常讲究，清爽的灰色调为主，整体却非常有型，衬得文质彬彬，又充满活力。一开口就毫不感到拘谨，两句话一说便如同他乡逢故知，一路上聊着家常选着餐厅，话题根本停不下来。
  我们在一家居酒屋坐下，弟弟很大方，给我们介绍这里的特色，最贵的刺身和烤串也毫不犹豫地几乎全都点了一遍。餐厅的环境很舒服，全屋都是木质结构，让我想起在云南的餐厅，也是这种感觉。店里很热闹，座位满满当当，大家说着笑着，却丝毫不觉得吵闹。这里的烤串虽然是批量烤制，可是味道却一点都不比前两天吃到的差，刺身除了传统的鱼类之外，还有一盘马肉，吃起来很有咬劲，生肉独特的香味在咀嚼中渐渐溢满了整个口腔。吃不出一丝血腥味儿，却仿佛刺激了人类对动物的狩猎本能，让我欲罢不能。除了肉食，我还第一次吃到了以前只在《原神》里见过的茶泡饭，虽说是茶，但泡饭的其实是鸡汤，鲜美无比，一碗饭毫不费劲就下了肚。

  愉快的时光也总是过得很快，我们酒足饭饱，走出遍布着餐厅的广场，弟弟就要先回去继续复习功课了，好希望有时间可以多一起聊聊天，但都是走过大考的学生，也深知关键时期的心流不可打乱，便也不多挽留。
  我们三天的东京之旅也到此告一段落，我们顺路买了水果，回到酒店早些休息。等次日的飞机再次落地，便会是白雪覆盖的大地。

  一些额外的小细节：
  1、民以食为天，这里的饮食和我们真的非常不同。在以前的理解中，日本人吃的极少极清淡，但事实上，只有后一半是对的，日本的餐厅里全都是各种油炸食品，“天妇罗”作为日本特色食物而世界闻名，但它可不是单一的一种食物，而是“万物皆可炸”的大类统称。鸡块是炸的，猪排是炸的，连蔬菜都是炸的，虽然日本饮食确实低钠，但如果在外就餐，油可一点不少。另外，日本的甜品绝大多数都是我们无法承受之甜，我数次在尽可能挑选甜度低一些的甜品之后，依然被甜到脑袋发蒙。这些因素加在一起，日本人还是不胖的原因，大概就是因为他们吃的真少，真的太少了。我们经常吃完一顿之后才走一个多小时就又饿了，而我又比小龙吃的多，所以东京三天，我们每天晚上都有好好吃饭，但是，到了九点十点，我还是饿得一个人跑出去找拉面吃。（小龙让我开着定位分享，虽然其实都是城市道路，晚上也是比较安全的）。另外，日本的餐厅还大多喜欢把菜单图片，甚至菜品模型放在店外，并且标注好价格，这样挑选饭点的时候真的非常方便

  2、日本的物价非常高，平时在国内不觉得，出了国才知道守护好老百姓的“菜篮子”究竟有多重要，有多不容易。超市货架上很普通的一串“阳光玫瑰”要将近两百人民币，一小把圣女果20块，香蕉一根十几块，看到这些，就觉得来上海旅游的韩国人大吃水果非常合理了。当然，和水果一样昂贵的还有肉食，一碗拉面大约30元，但加上两片薄薄的肉，身价瞬间飙升到50以上，烧鸟7-combo套餐这样的烤串，更是一串就要平均20元。所以想要不破费地吃肉，如果没有条件自己烹饪，唯一的选择可能是超市里的包装鸡胸肉。
  3、日本的服务业从业人员永远都面带笑容，服务态度好到让人不好意思麻烦对方，对于这一点我一开始很不适应，觉得“天哪，我何德何能会被这样服务”，而且看不见对方的情绪，反而会让我心生“我说了这么久话是不是耽误别人工作了，只是他不能表现出不耐烦？”这样带着愧疚的疑问。实话实说，看到这样的笑容，似乎心情都会变好，但我不太愿意多想，多想反而会感到空洞，连喜怒哀乐都要被藏到一丝不漏，真的不会很累很累吗？

其余部分，敬请期待日本游记 Part. Hokkaido（北海道）